Como encontrar la mejor luz para una determinada fotografía
Este artículo es el cuarto de una serie de once ensayos centrados en los aspectos estéticos de la fotografía. El objetivo general de esta serie es ayudarle a crear fotografías que sean estéticamente agradables: fotografías bonitas.
Esta serie de ensayos están relacionados con mi Serie de Talleres 2003-2004. Estos nuevos talleres estarán enfocados a la tarea de aplicar en el terreno y a través de ejercicios, los conceptos, técnicas y métodos discutidos en mis ensayos. Juntos proporcionan un sólido cimiento sobre el cual construir y refinar sus habilidades fotográficas.
Parte 4: Como encontrar la mejor luz para una determinada fotografía
1.- Que la lumiere soit et la lumiere futLa luz, una y otra vez ha sido parte de los aspectos más importantes de nuestras vidas y ha jugado un papel principal en nuestra existencia. Hoy todavía nuestras vidas están gobernadas por la luz y la oscuridad, puesto que la mayor parte de nosotros nos levantamos al amanecer y nos acostamos al anochecer, trabajamos durante el día y descansamos durante la noche.
Como fotógrafos de paisajes, acatamos las mismas normas.
Seguimos el sol en su movimiento mientras la tierra rota sobre si misma y da vueltas alrededor del sol conformando respectivamente los días y los años. Nuestros días se organizan sobre las 24 horas que la tierra tarda en dar la vuelta completa sobre su eje. Nuestro calendario anual está basado en el año que tarda la tierra en dar la vuelta al sol. El sol, y lo que es más importante, la luz que proyecta sobre la tierra, controla nuestras vidas.
2.- Dibujar con luz
La fotografía trata sobre la luz. Su propio nombre lo indica. Compuesto de dos palabras griegas "photos" (luz) y graphos (escribir, dibujar), fotografía significa literalmente "escribir o dibujar con luz". Cuando se inventó la fotografía se la llamó "Heliografía", de "Helios" (Sol). Se creía que sólo la luz del sol podría usarse para crear fotografías porque en aquel momento las películas no eran lo bastante sensibles como para ser expuestas con luz artificial. Una vez que se crearon películas más sensibles, que se usó la luz artificial, que el magnesio fue usado como luz de flash, fue entonces cuando el término heliografía se convirtió en inexacto. En ese momento fue reemplazado por el término fotografía que engloba las diferentes fuentes de luz que podrían usarse para crear fotografías.
Scott McLeay, mi primer profesor de fotografía, decía a menudo que si tu entras en un cuarto oscuro, cierras la puerta, pones la cámara en un trípode y haces una exposición, no obtendrás ninguna foto, no importa cuanto tiempo dure la exposición, puede durar horas, días o meses y no conseguir nada en la película o en el archivo digital.
El hecho es que necesitas luz para crear una imagen fotográfica. Puedes no necesitar mucha luz, pero necesitas alguna. En un cuarto oscuro, incluso con una exposición de varias horas, no obtendrás ninguna fotografía porque no hay nada de luz. La primera cosa que necesita un fotógrafo, además de la cámara, película y lente, es luz. Las fotografías son imágenes hechas con luz.
3.- Tres reglas básicas sobre la luz
Tres reglas principales determinan tanto la apariencia como el comportamiento de la luz para fines fotográficos. Estas son reglas que todo fotógrafo debe conocer. Veremos más tarde, en este ensayo, como estas reglas se plasman en la creación real de fotografías de paisajes.
A) Calidad de la luz
Cuanto más amplia es la fuente de luz, más suave será esta. Para que la calidad de la luz cambie, primero debe de cambiar la superficie de la fuente de luz, bien en términos de tamaño, color y reflectancia, bien mediante una combinación de 2 ó 3 de estos elementos.
En la práctica, y para fotografía de paisajes, esto significa que la luz directa del sol será mucho más dura que la luz que venga del cielo en un día cubierto. Esto es porque aunque el sol sea una estrella gigante, realmente es una fuente de luz muy pequeña vista desde la tierra, por el contrario, en un día cubierto, el cielo nublado se convierte en un reflector gigante de luz.
Una pequeña fuente de luz como el sol, produce una luz muy dura con luces brillantes y sombras muy oscuras. Una fuente de luz más amplia, como ese cielo nublado produce una luz más suave y plana con apenas sombras.
B) Luz reflejada:
Si hay un reflejo, este cogerá el color del reflector sobre el que rebota la luz. Un buen ejemplo de esto se ve en el tipo de luz que se da en los cañones del suroeste de los EE.UU. En un cañón, la luz reflejada en un lado rebota en la pared de enfrente del cañón. Mientras que la luz directa no tiene color, la luz rebotada coge el color de la pared del cañón sobre la que rebota. Esta luz rebotada se tinta de rojo o naranja y proyecta ese color a la pared de enfrente. El resultado es que la pared iluminada por este reflejo es mucho más cálida en color (mucho más roja para el ojo, y mucho más roja en la película) que la pared iluminada por la luz directa.
C) Intensidad de la luz:
La intensidad de la luz en cualquier superficie disminuye en una manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente de luz y el sujeto. Doblar la distancia entre la fuente de luz y el sujeto es equivalente a reducir la cantidad de luz que alcanza al mismo en 1/4 de la iluminación original. Esta regla es muy importante en un estudio en donde las luces artificiales pueden moverse a voluntad más cerca o más lejos del sujeto a fotografiar. En una situación al aire libre con luz natural no podemos mover el sol, ni las nubes, ni las paredes del cañón. Sin embargo, conocer esta regla es importante y por eso la incluyo aquí.
4.- Como se puede encontrar la mejor luz para las fotografías de paisaje
Lo que necesitamos no sólo es luz. Es la calidad de la luz. Scott McLeay a menudo hablaba, no de la luz, sino de su calidad. La luz no es suficiente. Lo que buscamos es la calidad de la luz. Pero ¿qué calidad de luz necesitamos como fotógrafos de paisajes?
Ansel Adams dijo "Dios creó la luz y la dividió en 10 zonas" esta ironía de Adams muestra que no es sólo la luz lo que necesitamos. Es una luz de tal naturaleza que encaje en nuestras necesidades como fotógrafos. La luz con una calidad artística. La luz que podemos, si no controlar, al menos aprender como trabajar con ella para que sea controlable por medios fotográficos.
Lo que la calidad de la luz es para cada uno de nosotros depende de lo que queramos fotografiar y de lo que estemos buscando. Sin embargo, tradicionalmente, cuando se fotografían vistas o paisajes la mejor luz se encuentra en la salida o la puesta de sol. Para aprovecharte de esta luz, debes de estar en el sitio antes que esto ocurra.
Necesitarás tiempo extra para escoger un lugar, montar el equipo y prepararte para fotografiar. En la salida del sol necesitas una linterna para ver lo que haces en la oscuridad antes de que salga el sol. Además, si tu fotografías la salida del sol por primera vez en ese lugar, te recomiendo que visites la zona el día antes para que puedas encontrar una composición adecuada. Hacerlo en la oscuridad será difícil y perderás la mejor luz probando cosas. Obviamente estarás mucho mejor preparado si sabes lo que quieres usar como fondo habiendo visitado el lugar el día antes.
Cuando fotografías puestas de sol, te recomiendo que explores el lugar durante la tarde, que encuentres una buena composición. Estar allí una hora antes de la puesta de sol, aumentará tus posibilidades de obtener una buena fotografía, puesto que podrás ver y fotografiar el paisaje a medida que la luz va cambiando progresivamente y el sol se va ocultando. Tanto en la puesta de sol como al amanecer, puede ser un reto decidir cuando es el mejor momento para disparar dado que la luz cambia constantemente durante una hora después de la salida y antes de la puesta de sol. Lo mejor es estar allí temprano y fotografiar continuamente sin dar importancia a cuantas veces lo haces ni intentar averiguar si la luz es la mejor. Una vez en el estudio, podrás ver el resultado de tu esfuerzo y escoger qué imagen o imágenes te gustan más. Sabiendo esto estarás en una posición inmejorable para calcular la calidad de la luz la próxima vez que fotografíes una salida o una puesta de sol.
No menosprecies las posibilidades ofrecidas por una luz antes de la salida o después de la puesta de sol. Hasta aproximadamente 30 minutos antes de la salida y también después de la puesta, el paisaje nos deleita con una luz suave llena de color extremadamente propicia para la fotografía, tanto en B&N como en color. En esos momentos no existen las sombras, lo que simplifica enormemente los problemas de contraste, y los colores saturados. Tus ojos pueden no captar esos colores, pero la película si, sobre todo si usas un carrete de alto contraste como un Fuji Velvia. No necesitas preocuparte en exceso del contraste excepto por el cielo, que probablemente es esos momentos será la parte más iluminada. Si necesitas bajar el brillo del cielo, usa un filtro degradado neutro para bajar su brillo en uno o dos puntos, como lo necesites.
5.- ¿Por qué la luz de la puesta y la salida del sol es la mejor para los grandes paisajes?
En una palabra, porque es horizontal. La luz horizontal es la luz paralela al horizonte, que acaricia al sujeto y le da una fuerte sensación tridimensional.
Porque el sol está bajo en el cielo, en la salida y la puesta del sol, justamente sobre el horizonte, la luz del sol tiene que cruzar todas las capas de polvo, neblina atmosférica y contaminación antes que llegue ante ti. Durante este proceso la intensidad de la luz del sol está disminuida y suavizada porque las capas de polvo y neblina que filtran la luz del sol. Este filtrado también quita tanto la parte verde como la azul del espectro visible dejando visible sobre todo la parte roja. Como resultado, la luz de salida y la puesta de sol es cálida, tintada de rosa, rojo o naranja, dependiendo de la situación particular del día. La combinación de luz difusa y del brillo cálido de la salida y la puesta de sol, crea una luz que es excelente para la fotografía. Además, una luz que es suave y cálida es muy agradable al ojo.
También, los seres humanos perciben el brillo de la luz sobre el lado del sujeto (luz lateral) como más agradable desde el punto de vista estético que la luz que brilla sobre el sujeto (luz vertical). Esto puede tener que ver con el retrato. Cuando se fotografía (o se pinta) a personas, la luz que viene de arriba del sujeto crea sombras profundas y antiestéticas bajo la nariz y los ojos del sujeto. Cuando la cara es iluminada de forma lateral, un lado está en la sombra mientras el otro está iluminado. Esto crea un agradable efecto tridimensional. Las mismas observaciones se aplican a la fotografía de paisajes con resultados igualmente satisfactorios. Como regla general, la luz horizontal (luz lateral) es mucho más agradable desde un punto de vista estético que la luz vertical, luz que proviene de encima del sujeto.
La luz del sol al mediodía y al amanecer
Este dibujo de Monument Valley muestra la posición del sol a mediodía (A) y al amanecer (B). Al mediodía (A) el sol brilla justo encima del monumento, proyecta rayos de luz verticales, y crea sombras cortas debajo del monumento (las sombras no están dibujadas para evitar confusiones, dado que habría dos grupos diferentes de sombras).
Al amanecer (B) el sol está al nivel del horizonte, lanza rayos de luz horizontales y proyecta sombras largas a un lado del monumento. Al amanecer, el sol ilumina el monumento desde el lateral. Al mediodía, lo ilumina desde arriba.
6.- ¿Hay otros tipos de luz propicios para la fotografía de paisajes además de la luz horizontal del amanecer y la puesta de sol?
Sí que las hay. Puede estar tranquilo. Aunque el amanecer y la puesta de sol son fenomenales, hay otras oportunidades para crear fotografía agradables durante el resto del día. Más adelante, echo un vistazo a los diferentes tipos de luz que se encuentran en espacios exteriores. Para cada tipo de luz describo la luz, su calidad, color contraste y sombras. También hago correcciones/recomendaciones digitales y sobre películas. Aprender todo lo que podamos sobre estas diferentes calidades de luz va a ampliar nuestra capacidad y conocimiento para crear mejores fotografías.
7.- Los tipos diferentes de luz natural
A) Luz reflejada, también llamada luz rebotada o difusa:
Descripción: este tipo de luz se crea haciendo que la luz del sol golpe una superficie y se refleje en una superficie adyacente. Por ejemplo en el Canyon Country del suroeste de los EE.UU., un cañón que va del norte al sur estará directamente iluminado por el sol por un lado mientras que el otro lado está iluminado por luz reflejada. Esta luz reflejada rebotó del primer lado del cañón al otro lado. La luz reflejada reduce el contraste al hacer rebotar la luz hacia las zonas de sombra de la pared de enfrente. Esta luz reflejada cogerá el color del objeto sobre el que está reflejado. En un cañón la luz cogerá el color rojo de la pared del cañón sobre el que rebotó y dará este color a las zonas de sombra de la pared de enfrente del cañón. Como resultado las sombras tendrán un brillo rojo cálido característico. Cuánto más estrecho sea el cañón, más prominente será este efecto. Alcanza su máxima intensidad en los sitios más estrechos de los cañones donde la luz rebota de un lugar a otro en múltiples ocasiones. Cuánto mas lejos rebota la luz en un cañón estrecho más roja será la luz.
Calidad: suave y uniforme. Las paredes del cañón reducen el contraste al hacer rebotar la luz sobre las zonas de sombra de la pared de enfrente del cañón.
Color: luz tintada. Colores intensos tintados por el color de la superficie en la que se refleja la luz. Tus ojos pueden no ver los colores exactos pero tu película los verá.
Sombras: no hay.
Contraste: bajo.
Luz reflejada
Este dibujo representa una situación típica de luz reflejada en un cañón. La luz del sol da en la parte izquierda de la formación rocosa y se refleja en la parte derecha.
Hay otros tipos de luz presentes en la escena, lo cual hace que sea compleja en lo que a la luz se refiere. Tenemos sombras en las formaciones rocosas(3), zonas directamente iluminadas(1) y zonas con luz de fondo(4). Hay numerosas posibilidades de tipos de imágenes en este contexto y merece la pena investigarla.
Linhof Master Tecknica, Rodenstock 150mm, Provia
Muro de luz del Cañón Antílope
Esta fotografía del Cañón Antílope en Arizona gira entorno a luz y forma. En este caso, la luz hace la imagen. Fijaros que no hay luz directa en la fotografía a pesar de la presencia de una zona de toques de luz en la esquina superior izquierda. Los diferentes niveles de luz, de brillante a oscuro, se crean solamente cuando la luz difusa llega a lo más profundo del cañón. A medida que la luz llega más abajo en el cañón, se hace más débil y con más color hasta que, al llegar al fondo, se convierte en un intenso brillo rojizo.
B) Luz cubierta
Descripción: esta luz es suave y azulada y se encuentra en días nublados. Proviene de todo el cielo, que actúa como difusor para la luz del sol.
Calidad: luz suave y difusa. Todo el paisaje está envuelto en sombras. Las sombras, que son azuladas por naturaleza, son responsables del rastro azul que se ve los días cubiertos. A menudo este rastro pasa desapercibido a nuestros ojos, pero está claramente presente en una película de color.
Colores: luz tintada (rastro azulado)
Sombras: de suaves a ninguna
Contraste: bajo
Película recomendada o ajuste de contraste: esta es la oportunidad perfecta para usar una película de alto contraste y saturación de alto color, como por ejemplo velvia. Si trabajas con digital añade a tu archivo una curva de contraste para compensar por el bajo contraste natural que ofrecen los sensores digitales.
C) Sombra abierta
Descripción: un sujeto está en sombra abierta cuando está situado en una zona sombreada un día soleado. Se llama sombra abierta porque cuando una fotografía se expone para las sombras, las zonas sombreadas “se abren” y tienen un aspecto suave y lleno de color. De hecho, exponer una fotografía para una sombra abierta de una escena significa sobre exponer zonas iluminadas por la luz directa del sol. Un uso clásico de sombra abierta en la fotografía de retratos consiste en hacer posar al sujeto en una zona sombreada, con una zona directamente iluminada detrás del sujeto, mientras que el uso de flash de relleno para suavizar el contraste entre las sombras y los toques de luz. En la fotografía de paisajes, rara vez se usa el flash porque no suele resultar natural. Por lo tanto, las fotografías de paisaje con sombra abierta pocas veces incluyen zonas iluminadas directamente por la luz del sol.
Calidad: luz difusa y suave.
Colores: luz tintada con una tendencia a un trazo azul. Intenso, pero puede tener un trazo azulado.
Sombras: no hay sombras. Las sombras no están presentes.
Contraste: bajo contraste.
Película recomendada o ajuste de contraste: esta es la oportunidad perfecta para usar una película de alto contraste y saturación de alto color, como por ejemplo velvia. Si trabajas con digital añade a tu archivo una curva de contraste para compensar por el bajo contraste natural que ofrecen los sensores digitales.
Linhof Master Tecknica, Schneider 75mm, Provia
Jeroglíficos de la Presa de Gillepsie
La luz de una zona en sombra es diferente a la que surge cuando el cielo está encapotado, ya que en el primer caso, el sol está luciendo pero no ilumina directamente los objetos de la fotografía. Esta luz de las zonas sombrías es más cálida que la filtrada a través de las nubes, ya que la luz rebotada a veces se refleja en nuestra escena. Es una luz suave y carente de sombras. Una de las mejores para la fotografía.
D) Contraluz
Descripción: un sujeto está iluminado a contraluz cuando el sol está situado detrás de un objeto y la cámara apunta hacia el sol. Una situación típica es el sujeto en una sombra con un halo (borde) de luz rodeándolo. El sol puede verse o no, dependiendo de cómo te pongas tú. Puedes esconder el sol detrás del sujeto, o tenerlo visible, como luz brillante o como luz con forma de estrellada en la fotografía.
Calidad: halo de luz alrededor de los bordes del sujeto. Luz con forma de estrella si el sol está en la fotografía y cerramos a f16 en una cámara de 35 mm.
Colores: la luz no está tintada. Los colores son débiles dado que el sol que brilla a través de la escena, además del alto ratio de contraste, se combinarán para quitar el color.
Sombras: las sombras están presentes. Estarán orientadas hacia la cámara y parecerá como si se estuvieran moviendo hacia el espectador.
Contraste: contraste alto
Película recomendada o ajuste moderado de contraste: una película de contraste moderado como fuji provia o película de color negativo. Si trabajas con digital evita añadir una curva de contraste a tu archivo. El contraste creado por el sensor digital debería bastar (debería ser lo bastante alto).
Hasselblad 503sw, Sonnar 150, Provia
La nieve, el sol y los árboles de Zion
La luz trasera crea un borde de luz alrededor de los objetos cercanos en esta escena. En este caso, brilla parcialmente a través de la nieve semitransparente creando un efecto brillante. Tomada unos minutos después del amanecer, el cálido brillo del contraluz en esta fotografía se mezcla con los colores azulados de las zonas sombreadas creando así una mezcla complementaria de luz y sombra. Fíjate en la casi ausencia de color en esta escena exceptuando el color azul de las zonas nevadas en sombra. Compara el color en esta fotografía a contraluz con el color de la fotografía iluminada con luz lateral del ejemplo siguiente.
E) Luz directa
Descripción: la luz del sol directa, desde aproximadamente una hora después del amanecer y antes de la puesta de sol. Sin filtrar por las nubes y sin difuminar por nada. Esta es luz que intensa y directa, implacable en muchos aspectos, reveladora de lo más intrincados aspectos del paisaje y creadora de fuertes sombras. Aunque suele no usarse en la fotografía de color, puede llevar a algunos resultados interesantes en blanco y negro, donde el color no es una preocupación y un contraste fuerte es aceptable. No obstante, no lo descartes completamente con las películas de color porque hay casos en los que funciona bien.
Calidad: la luz directa es dura e intensa. Luz de refilón. A menudo se necesita un polarizador si disparas al sol en un ángulo de unos 90 grados.
Colores: los colores no son tintados. El sol directo quita los colores de la escena. Espera saturación de color baja y colores lavados en la impresión final.
Sombras: hay sombras. Sombras muy fuertes – las sombras más oscuras, causadas porque el objeto bloquea la luz de la fuente.
Contraste: contraste alto.
Película recomendada o ajuste moderado de contraste: una película de contraste moderado como fuji provia o película de color negativo. Si trabajas con digital evita añadir una curva de contraste a tu archivo. El contraste creado por el sensor digital debería bastar (debería ser lo bastante alto).
F) Luz horizontal de la mañana y de la noche
Descripción: la suave y cálida luz horizontal del amanecer y de la puesta de sol. Horizontal porque por la mañana y por la noche el sol está justo sobre el horizonte lanzando rayos de luz paralelos a este. Esta es una luz excelente para fotografía, especialmente fotografía de color, debido a su combinación de bajo contraste, tonos cálidos y calidad envolvente, lo que provoca un fuerte efecto tridimensional a los objetos que aparecen en la escena. Los objetos iluminados directamente por esta luz parecen brillar, como si estuvieran iluminados desde dentro. Aprende a usar la luz del amanecer y de la puesta de sol y quedarás asombrado por las imágenes que crearás al empezar y al acabar el día.
Calidad: luz suave y envolvente. Placentera para el ojo. Capaz de revelar muchos detalles del paisaje mientras retiene algo del misterio de la escena que hay ante nuestros ojos. Una luz de transición, en el vértice del amanecer y del ocaso, marca la transición entre luz y día. Porque cambia rápidamente, recomiendo que dispares continuamente, quizás exponiendo imágenes cada 5 ó 10 minutos, y no te cuestiones cuando la luz está en su mejor momento. Puedes editar tus imágenes más tarde en tu estudio.
Colores: luz tintada con un deje cálido característico. La luz del amanecer y de la puesta de sol está tintada de rojo, naranja, rosa u otros colores cálidos.
Sombras: hay sombras, suaves al romper el día o justo antes de que el sol se esconda tras el horizonte, se hacen progresivamente más grandes y más profundas a medida que el sol va saliendo por el horizonte.
Contraste: contraste bajo. Cuando el sol está justo sobre el horizonte, haciéndose cada vez más grandes a medida que el sol va subiendo.
Película recomendada o ajuste de contraste: una película de color de alto contraste y saturación de color alta, como fuji velvia. Si trabajas con digital, puedes añadir una curva de contraste para mejorar tu archivo dependiendo del contraste de cada fotografía.
Amanecer en el Cañón nevado de Chelly
Fuji 617, Fujinon 300mm, Velvia
Tomada al amanecer, la mañana posterior a una tormenta de nieve, esta foto muestra diferentes tipos de luz: luz directa del amanecer, luz reflejada y zonas sombrías. Fijémonos en que la nieve de las zonas sombrías es azul, mientras que la que se encuentra iluminada por luz directa es de color blanco puro. Igualmente, fijémonos en que los muros del cañón que están iluminados por luz directa resplandecen y son de un cálido color naranja, un efecto bastante diferente al de la escena a contraluz en mi ejemplo anterior del Parque Nacional de Zion. La luz reflejada desde los muros del cañón rebota a través del mismo, clareando las sombras y disminuyendo el contraste general de toda la escena. Finalmente, la nieve actúa a su vez como un reflector, aclarando la escena aún más. Las escenas con luces muy complejas, como esta, son bastante comunes cuando se fotografían paisajes abiertos.
8.- Ejercicios para mejorar la destreza fotográfica
A) Haz fotografías usando 6 tipos de luz diferentes de entre las descritas en este artículo.
Puedes usar diferentes temas para esta actividad ya que podría resultar muy complicado tratar el mismo tema con cinco calidades de luz diferentes. De todas formas, puedes intentar fotografiar el mismo tema bajo diferentes tipos de luz. Por ejemplo, encuentra un tema que está parcialmente bajo la luz directa del sol y parcialmente en la sombra. Fotografía ambas zonas y después compara ambas fotografías para ver los diferencias en los colores, el contraste y las sombras.
La parte más importante de este ejercicio es conseguir fotografías que muestren todos los tipos de luz diferentes. Una vez vuelvas al estudio, podrás comparar y contrastar cinco imágenes diferentes. Obsérvalas detenidamente y describe (puedes incluso escribirlo) las características de la luz cada fotografía. ¿qué te gusta o no te gusta de cada luz? ¿qué luz te gusta más? ¿cuál es tu favorita o tienes una favorita? ¿con qué luz seguirías trabajando si fueras a crear una nueva serie de imágenes con un solo tipo de luz? ¿qué tipo de luz no te gusta y no volverías a trabajar con ella?
B) Fotografía la misma escena desde antes del amanecer hasta después
de la puesta de sol.
Ve a un lugar, encuadra/prepara una composición determinada, y fotografía esta composición desde antes del amanecer hasta después del ocaso. Lo ideal es que no muevas el trípode del sitio. Sin embargo, si tuvieras que moverlo (para evitar que lo roben o para tomarte un descanso por ejemplo) marca los agujeros de las patas del trípode (literalmente) y memoriza el encuadre, de forma que puedas volver a colocarlo exactamente en el mismo lugar en donde estaba cuando vuelvas. La meta de este ejercicio es comprobar cómo una misma escena, y la misma composición, han ido cambiando y transformándose según la luz se iba yendo a lo largo del día.
C) Construye y usa un nigrómetro.
¿Qué es un nigrómetro?
Es una herramienta diseñada para permitirte ver el color real de los objetos que tienes delante. Básicamente, es un tubo negro, con una abertura muy pequeña en cada extremo, a través del cual puedes examinar diferentes zonas del paisaje. Al mirar zonas pequeñas y concretas a través del tubo eres capaz de aislarlas del resto de las zonas que las rodean. Esto te permite ver el color real de estas zonas con mucha más precisión que si simplemente miras la escena al completo.
¿Cómo puedo construir uno?
Es sencillo. Coge un tubo de cartulina de entre 3 y 5 cm. de diámetro y de 50 de largo, como un póster o el cartón de los rollos de papel de cocina. Un tubo robusto es mejor ya que no se arrugará por el uso. Corta dos piezas circulares de cartón adicionales del mismo diámetro del tubo, o usa las tapas de plástico de los extremos de un póster. Haz un pequeño agujero de medio centímetro de diámetro más o menos, en el centro de cada tapa. Coloca estas tapas en cada uno de los extremos del tubo presionándolas dentro de los orificios del tubo o bien pegándolas con pegamento. Ya tienes tu nigrómetro listo pasa usar. Si quieres que quede de lujo puedes pintar tanto el interior del tubo como los extremos de las tapas de modo que no reflejen la luz.
¿Cómo puedo usarlo?
Sostén el nigrómetro frente a tu ojo y apunta hacia el objeto del que quieras estudiar el color. La mejor forma para empezar es buscar una zona que esté parcialmente en la luz y en la sombra. Mira hacia la zona sombreada y hacia la iluminada alternativamente con el nigrómetro. Lo que podrás observar es que los colores en la zona sombreada son intensos y ricos mientras que los que están en la zona iluminada son débiles y desteñidos. Sigue el mismo proceso en otras zonas de las que quieras comprobar su color exacto.
La ventaja de usar un nigrómetro es que te permite aislar una zona concreta de lo que la rodea y ver sólo el color de esa zona. Al estar mirando una zona reducida tus ojos no mezclan los colores, por decirlo de alguna forma, y por tanto puedes percibir el color real de cualquier objeto. Tómate tu tiempo para estudiar varias escenas con tu nigrómetro. Aprenderás mucho sobre los colores reales de los objetos y sobre cómo los colores cambian dependiendo de las diferentes condiciones lumínicas.
En un momento podrás crear un nigrómetro simplemente cerrando tu puño hasta dejar una apertura mínima entre tus dedos cerrados y después mirar a los objetos a través de tu mano. Este método es muy útil una vez hayas conseguido un buen conocimiento de los colores y la luz con un nigrómetro de verdad, y sólo quieres comprobar el color de un objeto concreto en el paisaje.
Puede que pienses que los colores reales de los objetos son bastante obvios. Puede ser así cuando hayas adquirido los conocimientos que te puede proporcionar un nigrómetro. Si aún no lo has hecho, te animo a que observes el mundo a través de un tubo oscuro con una pequeña abertura en cada extremo. Te sorprenderá lo que verás.
D) Luz real y colores en los exteriores por M.G.J. Minnaert.
Este libro explica muchos fenómenos visuales naturales y explica cómo y por qué ocurren. Describe muchos fenómenos naturales relacionados con la luz, incluyendo el color del cielo, las nubes, espejismos, aureolas, arco iris, los efectos del hielo en la atmósfera, y mucho más. Anima a la exploración personal de estos fenómenos. Te enseñará como identificar fenómenos lumínicos naturales, dónde y cuándo localizarlos, qué provoca estos fenómenos, y por qué algunos son comunes y otros extremadamente raros.
9.- Taller para mejorar las destrezas/habilidades fotográficas.
¿Quieres hacer prácticas de destreza fotográfica bajo mi tutela? ¿quieres ir más allá de los contenidos de este artículo y empezar a desarrollar tu propia visión personal? ¿quieres que Natalia y yo revisemos tu trabajo? Si la respuesta es un sonoro “sí” tienes que unirte a uno de mis talleres exclusivos. No sólo te llevaremos a los lugares más fotogénicos del mundo en el mejor momento, sino que también disfrutarás de una enseñanza personalizada, respuestas a tus preguntas fotográficas, y ayuda directa para mis exclusivos ejercicios para mejorar la destreza fotográfica. Además, como participante, recibirás una publicación sólo disponible para miembros del taller. En mi web podrás encontrar nuevos talleres publicados. Revisa mi lista actual y date de alta hoy. ¡Trabajar directamente y de forma personalizada con profesionales en el terreno es el siguiente paso para crear fotografías maravillosas que dejarán pasmados a otros fotógrafos!
10.- Conclusión.
Nuestro éxito como fotógrafos de paisajes, en relación con nuestra habilidad para elegir la mejor luz posible para fotografías individuales, depende enormemente de nuestra experiencia. La naturaleza es la mejor profesora y no hay otra opción salvo estudiar y experimentar para desarrollar y mejorar la experiencia necesaria para elegir correctamente la luz. En muchos sentidos, convertirse en un maestro de la fotografía comienza por ser un maestro de la luz. En la fotografía paisajística esto significa no sólo ser íntimamente familiar con los diferentes tipos de luz natural, sino ser capaz de predecir cuándo y cómo se podrá encontrar un tipo determinado de luz. También significa fortalecer nuestra experiencia al trabajar con diferentes tipos de luz, de modo que, cuando las condiciones son óptimas y el tiempo escaso, podemos trabajar intuitivamente para conseguir una imagen satisfactoria sin ser demasiado conscientes de la luz. Esta experiencia es el resultado de años y años de práctica y uno debe darse cuenta de que hay pocas ocasiones para conseguirla. Del mismo modo, hay pocas herramientas además de nuestros propios ojos para ayudarnos en esta labor. Si bien es ciertamente importante llevar un fotómetro de medición puntual contigo con el fin de analizar el contraste de una escena (sobre esto trataré más en profundidad en mi próximo artículo sobre exposición), nada puede reemplazar nuestra habilidad para observar una escena en términos de calidad de luz, difuminada o directa, sombras y claros, colores, etc. Sólo tenemos lo que la naturaleza nos ha dado junto con el conocimiento y la experiencia adquirida a lo largo del camino para crear las mejores y más excitantes fotografías.
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