Tema: Dilema.histograma o fotometro?

[AMADEO]

A ver si me se explicar.El caso es que siempre he tenido un dilema a la hora de medir la luz, en studio mas que nada y en retrato concretamente.Y es que no se si es mas correcto hacerle caso al histograma de la camara o al fotometro.Es decir por ejemplo un retrato de una persona iluminada con un solo flash ,le mides la luz con el fotometro de mano y te dice que tienes que disparar a 125 y 8f por ejemplo .bueno pues el resultado se supone que tiene que ser el correcto.Pero si te vasas en el histograma de la camara ,al retrato le falta luz para completar todo el rango dinamico que es capaz de captar la camara,.

Me interesaria saver buestra opinion al respecto.

Gracias .
   

[electrochisme]

Yo me fio más del histograma.

[Patricio Calut]

Para un caso puntual como el que planteas, primero de todo me hace pensar que "algo" está descalibrado. Si siempre te mide de ese modo, alcanzaría con calcular la diferencia fotómetro/histograma y bueno, leer con el fotómetro y correjir del modo que prefieras pero, para disparar con un solo flash, "personalmente" me fiaría del histograma y listo. Según mi punto de vista, el fotómetro es indispensable con 2 o más flashes para calcular los ratios con certeza, en ese caso no me fio del histograma ni de la imagen que veo en la cámara ya que es muy pequeña para evaluar y además es tan solo una representación del RAW pero eso no significa que después la veamos tal cual... al menos así lo veo yo.  Saludos!

[dexerte]

fotometro sin dudarlo, no se la posicion del flash ni la distancia, pero si la distancia es muy cerca con solo desplazar el fotometro un poco la medicion no es la misma por lo tanto si mides sobre su rostro a partir de hay y asta los bordes de la fotografia empieza a oscurecerse, que es donde a ti te puede indicar que falta luz, pero que una foto este bien o no este bien no depende del fotometro o del histograma, depende de que el resultado sea lo que tu buscas

saludos 

[Fact]

Ante todo comprueba que la sensibilidad del sensor sea exactamente la que indica el fabricante porque en Canon (soy usuario de esa marca) me temo que no es algo demasiado exacto y tiende a la subexposición. En mi caso se de cuanto se trata esa desviación y lo compenso en el fotómetro cuando mido.
Creo que el fotómetro (flashometro) es una herramienta imprescindible ( o como mínimo muy útil) cuando trabajas con esquemas de luz con varios flashes para saber exactamente el ratio que empleas.

[Dr. Wiggin]

Ante todo comprueba que la sensibilidad del sensor sea exactamente la que indica el fabricante

eso lo puedes ver en la página de dxomark.

échale un ojo a esto

http://www.caborian.com/20090923/los-ajustes-correctos-para-un-histograma-preciso/

y al final, lo que de verdad importa es el histograma del RAW en el revelador. así que la solución es hacer pruebas con un método y otro y ver cuál es el mejor para exponer a la derecha

[Abarai]

En estudio yo siempre empiezo con fotómetro, aunque ya sé que me va a dar una lectura de f/8 a 1/200
La utilidad que tiene el fotómetro (flashímetro) en estudio es en realidad la de permitirte calcular contrastes entre la luz principal y las demás. En ese sentido, fotómetro SIEMPRE; aunque corrijas la exposición para derechear puedes mantener controlado el contraste.

[montesino]

Ojo que el histograma miente: los fabricantes le suelen sacar de un jpg que tiene un balance de blancos (a veces no el real) y un contraste y saturación que falsean el histograma. Hay por ahí un hilo de GUI en el que da consejos para que el resultado sea lo más fiel posible al raw.
En vez del histograma lo más seguro es utilizar un portátil y ver en tu revelador habitual, y con casi todos los ajustes ya hechos, si estas derecheando bien sin quemar nada y si el resultado (una vez ajustada la exposición) te gusta.

El fotómetro también puede mentir ya que la sensibilidad de la cámara puede no ser real. Muchos fotometros se pueden calibrar o simplemente aumentar siempre la exposición en el mismo grado que necesite la cámara (siempre 1/3 de difragma más abierto,  por ejemplo)

El fotómetro es insustituible para medir ratios y sobre todo para automatizar resultados: si la luz de borde, con el tipo de procesado habitual, te gusta a 1 abertura menos que la principal, es muy sencillo ajustarla así y te garantizas un resultado homogeneo. Sin embargo con el visor de la cámara es muy difícil calcular como quedará el resultado una vez procesado.

[Gus]

Ojo que el histograma miente

Efectivamente. En mas de una ocasión he derecheado a tope en el histograma de la cámara sin revasar los blancos y en el procesado me he llevado mas de un chasco por no poder recuperar detalle de blancos que pensaba que estaban dentro de valores. 

Mi consejo es hacer bracketing cercanos a lo que te marca la cámara con el histograma lo mas a la derecha posible. Y lo del fotómetro pienso que es solo orientativo, ya que no todos los sensores tienen la misma capacidad de sacar altos rangos dinámicos. En mi caso ..con la sony alfa 700 me he quedado gratamente sorprendido con la capacidad de rango dinámico y este detalle a mi entender influye de una forma inportante sobre la exposición del fotograma...aunque si que es cierto de que una vez que conoces el rendimiento y comportamiento de tu cámara en el DR se puede trabajar con el fotometro con un margen de fiabilidad importante. Aunque personalmente prefiero siempre que es posible un bracketing lo mas cercano posible con el histograma bien derecheado.

 

[montesino]

Pero Gusbus, Amadeo está preguntando por el retrato de estudio ¿como vas ha hacer toda una sesión con braketing?

[Gus]

Pero Gusbus, Amadeo está preguntando por el retrato de estudio ¿como vas ha hacer toda una sesión con braketing?

Po zi...    es cierto.   Yo lo comentaba de forma general y en otro tipo de situaciones.  Nada...que se me ha ido la olla. 

 

[montesino]

Cada uno tiene su sistema y si alguien con experiencia lo usa es porque funciona, una manera como otra cualquiera de trabajar en una situación ideal sería:
-Apagas luces y colocas los flashes con las luces de modelado para que estén bien dirigidas y no haya invasiones indeseadas.
-Con el fotómetro ajustas las luces dependiendo del ratio y efectos que busques.
-Pones el diafragma en la cámara derecheando un poco (si la luz principal te da f/11 pones f/8) esto lo podrás hacer dependiendo de como estes forzando contras, etc.
-Conectas la cámara a un ordenador con un programa tipo Nikon Capture que te baja las fotos automáticamente al ordenata y disparas unas pruebas y las abres en tu revelador habitual, al que previamente habrás configurado para que tenga por defecto los ajustes que sueles aplicar.
-Pones la exposición correcta en el revelador y ves si estas quemando algo (si eso pasa cierras diafragma en cámara) si todavía tienes margen para derechear abres diafragma en cámara y posteriormente lo compensarás en el revelador.
-Controlas el resultado y si ves por ejemplo que a la foto le va menos contraste y que se te quedan la contra muy suave, pues retocas la potencia en el flash.

De todos modos por mi experiencia en retrato se puede derechear poco, ya que si tienes unas contras al límite no puedes abrir más el diafragma y te pedirá que dejes la exposición ya lista, también a veces el modelo se mueve y puede que se acerque a un flash cercano y si vas muy derecheado es fácil quemar.

Ya digo que cada uno tiene su sistema y todos son válidos.

[pascupixar]

Cada uno tiene su sistema y si alguien con experiencia lo usa es porque funciona, una manera como otra cualquiera de trabajar en una situación ideal sería:
-Apagas luces y colocas los flashes con las luces de modelado para que estén bien dirigidas y no haya invasiones indeseadas.
-Con el fotómetro ajustas las luces dependiendo del ratio y efectos que busques.
-Pones el diafragma en la cámara derecheando un poco (si la luz principal te da f/11 pones f/8) esto lo podrás hacer dependiendo de como estes forzando contras, etc.
-Conectas la cámara a un ordenador con un programa tipo Nikon Capture que te baja las fotos automáticamente al ordenata y disparas unas pruebas y las abres en tu revelador habitual, al que previamente habrás configurado para que tenga por defecto los ajustes que sueles aplicar.
-Pones la exposición correcta en el revelador y ves si estas quemando algo (si eso pasa cierras diafragma en cámara) si todavía tienes margen para derechear abres diafragma en cámara y posteriormente lo compensarás en el revelador.
-Controlas el resultado y si ves por ejemplo que a la foto le va menos contraste y que se te quedan la contra muy suave, pues retocas la potencia en el flash.

De todos modos por mi experiencia en retrato se puede derechear poco, ya que si tienes unas contras al límite no puedes abrir más el diafragma y te pedirá que dejes la exposición ya lista, también a veces el modelo se mueve y puede que se acerque a un flash cercano y si vas muy derecheado es fácil quemar.

Ya digo que cada uno tiene su sistema y todos son válidos.

Joder que gran explicación.
Muchisimas gracias.
Un saludo.
Pascual

[bloqnum]

Cada uno tiene su sistema y si alguien con experiencia lo usa es porque funciona, una manera como otra cualquiera de trabajar en una situación ideal sería:
-Apagas luces y colocas los flashes con las luces de modelado para que estén bien dirigidas y no haya invasiones indeseadas.
-Con el fotómetro ajustas las luces dependiendo del ratio y efectos que busques.
-Pones el diafragma en la cámara derecheando un poco (si la luz principal te da f/11 pones f/8) esto lo podrás hacer dependiendo de como estes forzando contras, etc.
-Conectas la cámara a un ordenador con un programa tipo Nikon Capture que te baja las fotos automáticamente al ordenata y disparas unas pruebas y las abres en tu revelador habitual, al que previamente habrás configurado para que tenga por defecto los ajustes que sueles aplicar.
-Pones la exposición correcta en el revelador y ves si estas quemando algo (si eso pasa cierras diafragma en cámara) si todavía tienes margen para derechear abres diafragma en cámara y posteriormente lo compensarás en el revelador.
-Controlas el resultado y si ves por ejemplo que a la foto le va menos contraste y que se te quedan la contra muy suave, pues retocas la potencia en el flash.

De todos modos por mi experiencia en retrato se puede derechear poco, ya que si tienes unas contras al límite no puedes abrir más el diafragma y te pedirá que dejes la exposición ya lista, también a veces el modelo se mueve y puede que se acerque a un flash cercano y si vas muy derecheado es fácil quemar.

Ya digo que cada uno tiene su sistema y todos son válidos.

Muchas gracias por esta perla, práctico y clarito. Genial 


Saludos.

[Fact]

Ante todo comprueba que la sensibilidad del sensor sea exactamente la que indica el fabricante

eso lo puedes ver en la página de dxomark.

¿Puedes indicarme exactamente donde?, me pierdo con tanta info en esas webs y me gustaría comparar mis pruebas con las suyas.
Gracias